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鮑魚是海鮮 為啥能入圍河南十大名菜

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-11-01  來(lái)源:河南商報(bào)  瀏覽次數(shù):15286
核心提示:身為海八珍之一的鮑魚,一直都是宴席中的上乘佳肴,多產(chǎn)于沿海地區(qū)。在河南十大經(jīng)典名菜發(fā)布后,看到清湯鮑魚上榜,不少人質(zhì)疑:海鮮類菜品為何能成為豫菜代表作?這是大家的認(rèn)知誤區(qū),翻翻歷史就知道了,千年前,鮑魚在中原就不少見。中國(guó)烹飪大師、豫菜大師
身為“海八珍”之一的鮑魚,一直都是宴席中的上乘佳肴,多產(chǎn)于沿海地區(qū)。在河南十大經(jīng)典名菜發(fā)布后,看到“清湯鮑魚”上榜,不少人質(zhì)疑:海鮮類菜品為何能成為“豫菜”代表作?

“這是大家的認(rèn)知誤區(qū),翻翻歷史就知道了,千年前,鮑魚在中原就不少見。”中國(guó)烹飪大師、豫菜大師李志順說(shuō),“北宋以前,中原長(zhǎng)期是政治、經(jīng)濟(jì)中心,是帝王建都的地方,全國(guó)各地的新鮮玩意兒,是要往帝都上貢的,包括海鮮產(chǎn)品。所以,在中原,鮑魚能成為名菜合情合理。”李志順說(shuō)。



“千里送鮑魚,技術(shù)難題是怎么保證它長(zhǎng)時(shí)間不變質(zhì),于是就有了‘干制’。”李志順告訴河南商報(bào)記者,干鮑魚送到中原,還要經(jīng)過(guò)“漲發(fā)”技術(shù),來(lái)盡量恢復(fù)鮑魚原樣。


把干鮑魚在水里漲發(fā)至飽滿還只是基礎(chǔ)的準(zhǔn)備工作,想做成“清湯鮑魚”,最難的還是在“湯”上。


中原烹調(diào)講究“有味使其出、無(wú)味使其入、雜味使其除”,做清湯鮑魚,重要的就是“入味”。


“鮑魚漲發(fā)后,和雞、排骨等一起小火煲制8~12個(gè)小時(shí),這時(shí)候的鮑魚比較彈牙,若是煲上一天一夜,就能把鮑魚煲成溏心狀,又不失其筋道。”李志順說(shuō)。



接下來(lái)是“吊湯”,這也是中原重要的烹調(diào)技法。李志順介紹說(shuō),吊一鍋清湯,通常要花費(fèi)8小時(shí)以上的時(shí)間。


“以雞、鴨、豬肘等做原料,三洗三下鍋,文火燉制,三滾三撇沫;湯保持100℃~120℃的溫度,似滾不滾,7~8個(gè)小時(shí)之后,原料撈出,留下毛湯;用絞肉機(jī)把雞脯肉絞碎呈肉泥狀,下鍋,用來(lái)吸附湯里面的雜質(zhì),撈干凈才成了清湯。”李志順說(shuō)。



煲好的鮑魚盛碗里,加上清湯,才是真正的“清湯鮑魚”:湯清如水,味道醇厚。


“有了現(xiàn)代物流,清湯鮑魚的原料會(huì)換成新鮮鮑魚,省去了漲發(fā)的階段,但是煲制、吊湯,一樣不少。偶爾也使用干鮑魚,二者最大的差別在口感上,使用干貨,口感軟糯彈牙;用鮮鮑魚,脆嫩爽口。”李志順說(shuō)。



作者:河南商報(bào)見習(xí)記者 郝楠楠 楊琨/圖
編輯:河南商報(bào) 張路
來(lái)源:河南商報(bào)




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